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中華料理と日本人 帝国主義からノスタルジアへの100年史 中公新書

岩間一弘

Product Details

ISBN/Catalogue Number
ISBN 13 : 9784121028617
ISBN 10 : 4121028619
Format
Books
Publisher
Release Date
June/2025
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:

Content Description

あの味は、どこから来て、なぜ懐かしいのか。
肉まん、ジンギスカン、餃子、シュウマイ、ラーメン、麻婆豆腐、ウーロン茶――。
帝国主義の時代に広まり、戦後の日本人の心と体を癒してきた中華料理。
地域や家庭で愛されてきた品々は、誰が、いつ、どうやって日本にもたらしたのか。
文化人、実業家、軍人、料理人たちの情熱と葛藤をたどりながら、日本の中華料理100年の軌跡を、世界史的な視点から描く食文化の物語。

【著者紹介】
岩間一弘 : 1972年生まれ。慶應義塾大学文学部教授。専門は東アジア近現代史、食の文化交流史、中国都市史。2003年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。千葉商科大学教授などを経て、2015年より現職。著書『中国料理の世界史―美食のナショナリズムをこえて』(慶應義塾大学出版会、2021年、サントリー学芸賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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Book Meter Reviews

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  • パトラッシュ

    英国のカレーとフランスのクスクス、そして日本の中華料理は海外に獲得した植民地から各国に伝わり定着した。そうした経緯を著者は帝国主義による侵略へのノスタルジアと批判するが、支配された土地の味が支配する者に好まれ広まるのは文化パワーによる逆襲といえる。中華料理が日本人の舌に合わなければ、いくら戦前の軍や政府が満洲絡みで宣伝していても敗戦後に消えたはずだ。いわば日本人が中華の味に征服されたからこそ、それらの料理をもっと食べてもらおうと各地に伝説が生まれたのだ。ブランドの神話作りにケチをつけるのは狭量ではないか。

  • 榊原 香織

    ジンギスカンも肉まんも餃子も満州ノスタルジア?

  • skunk_c

    北海道へ向かうフェリー船中で読了。そのせいもあり、特に北京の料理屋で売られていた羊の蒸し焼きが「ジンギスカン」となっていく過程が面白かった。現在では北海道の郷土料理に位置付いていく過程に、植民地主義や軍の影(天皇まで登場)があったとは。横浜育ちでずっと暮らしていたため、ラーメンやシューマイの歴史は知っていたし、伯父夫婦が満洲引き揚げ者だったため、現地の中国人がどのようにして餃子を食していたかも知っていたが、このあたりと植民地主義(ちなみに伯父は満鉄社員)との関わりを意識した本書の視点は面白かった。

  • HANA

    肉まんに餃子、ラーメン。我々が日常的に食べる中華料理がここ100年でどうやって受容されてきたかを調べた一冊。とはいえ近代の日中関係に戦争と政治問題は避けて通れない問題で、本書もその部分を中心に取り扱われている。そのため食の好みや最近の流行とかはほぼ言及されず全てが帝国主義やコロニアリズムに一元化されている。例えば餃子の流行したのは満州へのノスタルジアが関連しているといってもそれが全てじゃないだろうし。とはいえジンギスカンの歴史を辿るのを見ると絶対にその視座は必要だろうし。個人と政治の絡みは難しいものです。

  • yamatoshiuruhashi

    中華料理、大好きです。日本の中華料理は勿論、台湾、香港(もう行くことはないだろう)、シンガポール、そして他の国で食べても中華料理は美味しい。日本の支那料理、中華料理の伝播と拡大について面白い視点の考察本。が、何でもかんでも日本の帝国主義とノスタルジーに結びつけるのは疑問。確かに明治以降に広がったのは大きいだろうが、産業革命後の世界的なグローバル化によるところが大きいのではないか。世界中どこにいっても町中華はある。若かりし頃、貧乏旅行で米国へ行ったは良いものの食事が合わず弱ったところを町中華に助けられた。

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